Тайният живот на Balenciaga
Помислете за Balenciaga през днешния ден и може да си помислите за смели аксесоари, украсени с името на марката, футуристични обувки и ревюта с присъединяване на звезди в обществените медии.
И въпреки всичко произходът на етикета беше много по-дискретен; основателят Cristóbal Balenciaga беше прочут със своята дискретност, мистериозност и нужда от надзор върху всеки аспект от дизайнерския развой. Сега „ Cristóbal Balenciaga “, нова поредност от Disney+ Испания, повдига завесата върху персоналния му живот през 30-те години, прекарани в Париж от 1937 година, където издига занаята си, преодолява персонални и професионални провокации и построява интернационално приета мода къща с трайно завещание.
Роден през 1895 година в дребното градче Гетария в баския район в Северна Испания в семейство от работническата класа, Баленсиага научава уменията си от майка си – шивачка – тогава като чирак на шивач. „ Въпреки че Баленсиага е роден доста покрай мястото, където пребивавам в Испания, не знаех какъв брой значима е фигурата му “, сподели Лурдес Иглесиас, основател на „ Кристобал Баленсиага “, в изявление за CNN посредством преводач.
Иглесиас сподели, че процесът на изследване за създаване на картина на Баленсиага е бил дълъг, обстоен и сложен, изключително като се има поради какъв брой персонален човек е бил той и какъв брой малко изявленията е дал на пресата. И въпреки всичко, сподели тя, продукцията съумя да направи първоначални проучвания. „ Там, където пребивавам аз и режисьорите, има хора, които го познаваха и биха могли да ни кажат някои дребни детайлности към равнището на перфекционизъм, което имаше. “
Млад талант
Баленсиага стартира да проектира като младеж и скоро се снабдява с първия си настойник - авторитетна жена в неговия град, която го изпраща в шивашко учебно заведение в Мадрид и носи резултатите. На 22-годишна възраст Баленсиага отваря първия си бутик в крайбрежния град Сан Себастиан, последван от стилните градове Мадрид и Барселона. Избухването на Гражданската война в Испания обаче принуди магазините му в Испания да затворят и през 1937 година той се реалокира в Париж със смели упоритости: да сътвори своя лична фешън къща и да се причисли към имена като Коко Шанел, Елза Скиапарели и други по света на френската висша мода.
„ Кристобал Баленсиага “ стартира тук, с навлизането на дизайнера в конкурентната парижка фешън сцена. (В шоуто той се играе от артиста Алберто Сан Хуан.) „ Мислехме, че това е най-важният миг, най-интересното време в живота му “, сподели Иглесиас.
Поредицата показва триумфите и провокациите на Maison Balenciaga за интервал от 30 години, показвайки интензивното съревнование сред дизайнерите, въздействието на нацистката окупация на Франция и изменящите се усети на пазара на висша мода в следвоенните години.
Той също по този начин демонстрира персоналните провокации, пред които са изправени Balenciaga, а точно гибелта през 1947 година на Wladzio Jaworowski d’Attainville, основният моденер на марката и любовникът на Balenciaga.
За Иглесиас демонстрирането на уменията на Баленсиага като занаятчия шивач беше един от най-важните аспекти на разказването на истории в сериала. „ Той знаеше тъкмо по какъв начин да зашие копче, по какъв начин да направи цяла рокля “, сподели Иглесиас. „ Той не правеше скици; той видя по какъв начин тъканта се движи и въз основа на това сътвори роклята. Той не вярваше в... да я даде на някой различен да направи роклята.
Наистина, съвременниците (и съперниците) на Баленсиага в Париж разпознаха гения му: Кристиан Диор го назова „ господарят на всички нас “, Коко Шанел означи, че той е „ единственият същински дизайнер “, а неговото протеже Юбер дьо Живанши сподели, че е „ проектант на висшата мода.
Предизвикателството да пресъздадеш дизайни от миналото
Иновативният и самоуверен метод на Balenciaga към модата е показан в цялата серия. Пресъздаванията на сбирките на къщата демонстрират безупречно направени силуети, неповторими структури и трагично потребление на тъкани и цветове. Неговата визия сътвори база от лоялни високопоставени клиенти през 40-те години на предишния век и по-късно, в това число Грейс Кели, Уолис Симпсън и Марлене Дитрих, и фенове, в това число уважаваните американски фешън редактори Кармел Сноу и Даяна Вриланд.
За да пресъздаде истинския външен тип, Maison Balenciaga даде на Иглесиас и дизайнерите на костюмите на сериала, Бина Дайгелер и Пепо Руис Дорадо, достъп до техните архиви и музей. Дайгелър сподели, че за шоуто са направени над 80 пресъздавания на дизайни на Balenciaga, дружно с ретро части на Balenciaga, в които актьорите от време на време са били облечени, макар че не е употребен нито един от истинските музейни експонати. „ Беше доста значимо да покажем най-емблематичните рокли, само че също по този начин трябваше да вземем поради трагичната цел, когато използваме рокля, и кои от тях се приспособяват по-добре към историята, която желаеме да разкажем “, сподели Иглесиас.
Имаше и на практика съображения, когато се решаваше кои облекла да се пресъздадат, добави тя. „ Трябваше да (изберем) облекла, които са по-лесни за прекопирване. Сега не е допустимо да копирате някои от тях, тъй като тъканите са се трансформирали - не можете да ги извършите с тъканите, които имаме през днешния ден.
Наистина, личното внимание на Balenciaga към детайла, когато става дума за плат, беше педантично и серията изобразява изобретяването на „ gazar “, корав тип коприна, основан особено и извънредно за дизайнера. Структурата на този материал разрешава на Balenciaga да сътвори някои от най-емблематичните си архитектурни планове от 60-те години на предишния век. „ Става въпрос за перфекционизъм “, сподели Иглесиас. „ Той обичаше да управлява всичко. “
Този надзор се простира до самото битие на самата марка Balenciaga; нещо, което Иглесиас искаше да изобрази в „ Кристобал Баленсиага “.
„ Неговото завещание е доста, доста значимо и той загатна, че не желае Maison да продължи с неговото име под различен дизайнер “, сподели Иглесиас. „ Същността на сериала е в неговото авторство. Само той е създател на роклите си. ”
Това се случи през 1968 година, когато Balenciaga ненадейно затвори Maison в Париж. След гибелта му през 1972 година, марката лежи латентна в продължение на 14 години, до момента в който не бъде закупена от френската парфюмерийна и козметична компания Jacques Bogart SA и стартира да вкарва линии подготвени за носене (концепция, на която Баленсиага се опълчва по време на годините си в Париж).
Вероятно назначението на френско-белгийския фешън дизайнер Никола Гескиер за изобретателен шеф през 1997 година и последвалата продажба на къщата на френската първокласна фешън група Kering през 2001 година обърнаха благосъстоянието на Balenciaga, съживявайки имиджа на марката за модерната епоха.
Оттогава стилната къща не е непозната за разногласия, изключително през последните години. През ноември 2022 година две рекламни кампании предизвикаха необятна реакция, което докара до извинения от марката и нейния креативен шеф Демна. На Демна се приписва и триумфът на Balenciaga с ново потомство, откогато се причисли към къщата през 2015 година, въвеждайки още веднъж висшата мода в марката през 2021 година за първи път от повече от пет десетилетия и включвайки се в листата на TIME със 100-те най-влиятелни хора следното година.
Очевидно в този момент е доста друга ера от тази, в която Кристобал Баленсиага работи. „ (Баленсиага) в действителност ценеше персоналния си живот и това е противоположното на ексхибиционизма, който виждаме в днешно време “, сподели Иглесиас, отразявайки смяната и приемствеността от самото начало. фешън пейзаж по-общо. �
